Le Boreal Cestovný vestník - Boston Montreal 10-Day Cruise

Deň 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal neprišiel do Halifaxu až po obede, takže sme mali ďalšie pokojné ráno na lodi. Po raňajkách som sedel na anglickej prednáške o veľrybách od prírodovedca Joseho. Rovnako ako historik Sophie, jeho vášeň pre jeho tému bola nákazlivá, a to ma vzrušilo z možnosti vidieť veľryby v St. Lawrence seaway. Zatiaľ čo sme počúvali prírodovedca v angličtine, francúzska skupina počula Sophieho prezentáciu o Acadii v divadle.

Mal som obed v hlavnej jedálni Le Boreal. Bol to deň v Taliansku (každý deň na obed predstavovali inú kuchyňu) a ja som miloval šalát a lasagne. Dezert bol tiež dobrý - lahodný malinový koláč. Niet divu, že Francúzi vedia, ako robiť pečivo, však? Jedna vec som si všimol o lodi bol nedostatok oznámení. Určite to pridáva atmosféru podobnú jachte!

Do Halifaxu sme dorazili do 14.00 hod. A všetci sme museli odstrániť zvyky tým, že sme si vzali cestovné pasy, hovorili s úradníkom, ktorý nám opečiatkoval pas a vrátil ho na loď. Trochu dlho, pretože niektorí ľudia nešli dolu do salónika, kým neboli oznámené ich mená a čísla kabín, napriek trom alebo štyrom oznámeniam vo francúzštine a angličtine, plus to bolo vytlačené v denníku. Oznámenia boli o to viac nepríjemné, že loď má tak málo.

Lode pristávajú na krásnom mieste v Halifaxe, a ja som si prial, aby som mal čas potulovať sa po móle. Pier 21 je ekvivalent Kanady Ellis Island, a 1,5 milióna prisťahovalcov vstúpil do Kanady cez tento prístav od roku 1928 do roku 1971. Halifax sa môže pochváliť najväčším svetovým nepretržitom centre promenády, ktorá sa tiahne 4 km (asi 2 míle) od móla 21 do prístavu Purdy's Wharf. Vyzerá to celkom pekne, s mnohými obchodmi, barmi a reštauráciami. Krištáľová symfónia a strieborný šepot boli aj v prístave, čo znamená, že v Halifaxe bolo v ten deň okolo 1 500 cestujúcich. Niektoré dni Halifax má štyri veľké lode v prístave s viac ako 10.000 cestujúcich! Som rád, že sme tam boli na ľahký deň.

Halifax je pre mňa najlepšie známy ako miesto, kde boli telá Titanicu vzaté po jeho potopení v apríli 1912. Tam je tiež pamätník v blízkosti Peggy je Cove pamätá 229 Swissair cestujúcich a posádky, ktorí zomreli, keď ich lietadlo z New Yorku do Ženevy chytil Ako oheň a havaroval v roku 1998. Ako severoamerický prístav najbližšie k Európe, mesto hralo dôležité úlohy v oboch svetových vojnách, a pamätám si, koľko lietadiel v USA tam bolo po 11. septembri 2001.

Najväčší muž-made, non-jadrový výbuch niekedy zaznamenal došlo v Halifax počas prvej svetovej vojny 6. decembra 1917. Dve lode narazili do seba v úzkom prístave (ktorý je tiež na svete druhý najhlbší vedľa Sydney), nastavenie jeden v ohni. Mnohí mešťania stáli na brehu a sledovali scénu a iní sa dívali na miesto oknami svojich škôl, domov alebo podnikov. To, čo obyvatelia nevedeli, bolo, že jedna z lodí bola neoznačeným francúzskym nosičom streliva SS Mont Blanc na ceste do Európy. Druhá bola vojnová pomocná loď bez nákladu. Čoskoro po nehode došlo k výbuchu muníčnej lode a 2000 bolo zabitých a ďalších 9000 vážne zranených. Všetky budovy pre 500 akrov v okolí prístavu boli zničené a výbuch dokonca spustil cunami v prístave. Zvyšky lode boli nájdené míle ďaleko (časť kotvy s hmotnosťou 1000 libier bola nájdená 5 míľ ďaleko). Ľudia počuli výbuch 100 míľ ďaleko. Aj keď to bola zima, Amerika okamžite poslala vlak plný pomocníkov, ktorí zostali celé týždne a pomáhali s pomocným úsilím a stmelili väzbu medzi Kanadou a USA.

Le Boreal mal dve výlety na brehu v Halifaxe. Jedna z nich bola prehliadka mesta Halifax, ktorá navštívila mnohé z historických miest v meste, spolu s verejnou záhradou a námorným múzeom Atlantiku. Urobil som druhé turné, ktoré bolo poldňovou prehliadkou malebnej Peggy's Cove.

Deň 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Nalodili sme sa do autobusu na exkurziu Le Boreal do slávnej Peggy's Cove asi 2:45. Na exkurzii sme mali dve autobusy a šesť anglicky hovoriacich hostí dali na jeden z veľkých akordeónových autobusov. Sedeli sme v zadnej časti akordeónu a počúvali anglického sprievodcu, zatiaľ čo Francúzi mali vpredu mikrofónny sprievodca. Náš sprievodca Lynn bola sestra z dôchodku z Halifaxu, ktorá pracovala pre tour operátorov ako zábavná práca. Bola veľmi dobrá a nechala nás baviť s informáciami o regióne, keď sme išli cez Halifax a hodinu jazdy do Peggy's Cove.

Peggy's Cove má menej ako 75 obyvateľov, ale každý rok ich navštevujú tisíce, pretože je to jedna z najznámejších rybárskych dedín na svete. Mesto bolo postavené na žulovom podloží, takže nemá veľa pôdy na ničenie. Je to očarujúce miesto a nádherné pre fotografov a umelcov. Peggy's Cove sedí pri ústí Margaretinho zálivu. Podľa legendy, mladá žena menom Margaret bola zachránená z stroskotania lode, usadil sa v tejto oblasti, a vzal si jedného zo svojich záchranárov.

Mnohí návštevníci Peggy's Cove sedia na lavičkách a pozorujú more alebo maják. Obec má niekoľko galérií a obchodov, ale celú dedinu môžete vidieť asi za hodinu. Zostali sme hodinu a pol. Vzal som si pár fotiek, jedol výborný kužel citrónovej zázvorovej zmrzliny a trochu som prešiel v obchodoch, dokonca som si kúpil magnet na chladničku. Aj keď sme si mysleli, že to môže pršať, slnko vyšlo, keď sme sa blížili k Peggy's Cove, takže som nechal svoju pláštenku na autobus.

Večeru som si vychutnal v neformálnom bufete v reštaurácii Grill. Bolo to ďalšie dobré jedlo, ale myslím, že radšej čakám v hlavnej reštaurácii. Ako pri väčšine nocí, aj večerná zábava zahŕňala živú klavírnu hudbu v hlavnom salóniku a panoramatickom salóniku. Tento večer sme mali aj klavírny koncert v divadle.

Ďalší deň by bol Le Boreal v Louisburgu v Novom Škótsku.

Deň 4 - Louisbourg, Nové Škótsko

Druhý deň ráno bol Le Boreal na mori na ceste z Halifaxu do Louisbourgu. Loď má maximálnu rýchlosť 15 uzlov, menej ako väčšie lode. Páči sa mi, že nemusím byť skoro ráno ráno; zdá sa to veľmi civilizované.

Jedol som ľahké raňajky a zúčastnil som sa Sophieho rozhovoru o Samuelovi Champlainovi, ktorý bol slávnym francúzskym bádateľom zodpovedným za veľkú časť osady Quebec. Lake Champlain v štáte New York je tiež pomenovaný pre neho.

Témou na obed bola kanadská kuchyňa, a mali sme krabie nohy spolu s ďalšími morskými plodmi. Bohužiaľ, bol som na 12:45 pm turné, tak musel jesť skôr rýchlo. Urobili sme verejnú súťaž na brehu rieky Louisbourg v Novom Škótsku, po ktorej nasledovala krátka jazda autobusom do pevnosti Louisbourg. Keď sme prišli k pevnosti, dali nám stroje Audiovox a rozdelili nás do dvoch skupín - angličtiny (asi 14 z nás, čo boli takmer všetci Američania / Briti) a Francúzi (zvyšok). Je pekné mať takú malú turné.

Francúzi postavili pevnosť a mesto na tomto mieste v roku 1713. To bolo čiastočne zničené, keď Briti prevzali Nova Scotia v neskorých 1750, ale bol v jeho výške v roku 1744. Miesto bolo opustené a odišiel v troskách, než sa stal kanadskej národnej Park v roku 1928. Väčšina rekonštrukcií sa začala v 60-tych rokoch minulého storočia a dnes je podľa brožúry zrekonštruovaných asi 20% mesta, čo z neho robí „najväčšie zrekonštruované mesto 18. storočia v Severnej Amerike“. Zrúcaniny zvyšku mesta sú ešte stále a archeológovia

Deň 5 - Iles de la Madeleine (Magdalenské ostrovy) - Ranná prehliadka

Ak ste nikdy nepočuli o Iles de la Madeleine, nie ste sami. Toto súostrovie tucet ostrovov (len sedem obývaných) sa nachádza uprostred zálivu svätého Vavrinca, asi 60 míľ od Prince Edward Island, 125 míľ od polostrova Gaspe Quebec, a viac ako 700 míľ od Montrealu. Šesť ostrovov je spojených dlhými, tenkými piesočnými dunami a jedinou diaľnicou - trasa 199. Celá skupina je tvarovaná ako rybí háčik alebo polmesiac.

Hoci v námornej Kanade a Atlantickom časovom pásme sú ostrovy súčasťou provincie Quebec. Jacques Cartier prvýkrát napísal o ostrovoch v roku 1534 a Samuel de Champlain ich dal na mapu v roku 1629 s názvom "La Magdeleine". Súčasný názov, Iles de la Madeleine bol dabovaný v roku 1663 na počesť manželky koncesionára ostrovov v roku 1663. Dlhé obdobie, mnoho anglických máp ukázali ostrovy ako ostrovy Magdalen, ale teraz všetky mapy ukazujú francúzsky názov ,

Mnohí z dnešných 13 000 obyvateľov súostrovia pochádzajú z Acadians, ktorí boli v roku 1755 vyhnaní z Acadie na miesta po celom svete. Niektorí unikli z deportácie a utiekli na tieto ostrovy a ďalšie. Viac ako 95 percent dnešných obyvateľov sú Francúzi, a ďalších 5 percent anglicky hovoriacich (nazývaných Anglophones francúzskymi), väčšinou škótskeho pôvodu. Mnohí anglofóny žijú vo svojich malých komunitách a posielajú svoje deti do anglických škôl, ktoré sú v inom okrese ako francúzske.

Väčšina madelinov sa zaoberá povolaniami súvisiacimi s námornou dopravou - či už ide o rybolov alebo cestovný ruch. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia mali ostrovy okolo 5 000 návštevníkov, v roku 2010 to bolo viac ako 50 000, väčšinou v júli a auguste. Turisti a umelci prichádzajú na 180 km nedotknutých pláží, jedinečnej kultúry a dedičstva a pokoja. Väčšina z nich neprichádza na kúpanie, pretože teplota vody dosahuje maximálne polovicu až 60 rokov!

Obyvatelia Iles de la Madeleine považujú svoje podnebie za „mierne“ námorné podnebie, pretože more robia zimné počasie oveľa teplejším ako na pevnine Quebec. Nemajú veľa snehu, ale majú veľa veternej energie celoročne, čo robí jazdu skutočnou výzvou v zimnom období, pretože sneh (a niekedy aj vlny) môže fúkať po cestách. Tieto konštantné vetry fúka od 17 do 40 km / h (9 až 22 uzlov) a ešte silnejšie v zime. Surferi, kite boarders a paragliders sa hrnú na ostrovy pre vietor. Tam sú stovky letných aktivít, vrátane veľkých "piesok hrad" stavebný súťaž každý august. Oblasť je sen fotografa, birdera a turistu.

Dostať sa do súostrovia nie je jednoduché. Iba niekoľko výletných lodí navštívi každý rok, ale vláda sa snaží prilákať viac. Väčšina návštevníkov (približne 80%) prichádza cez 5-hodinovú trajekt z ostrova Prince Edwarda. Iní prichádzajú lietadlom z Montrealu (non-stop v lete; 2 zastávky do konca roka). Obe náklady na leteckú a trajektovú dopravu sú vysoké, ale len s vedomím, že môžete občas uniknúť, robí život pre mnohé Madelinoty znesiteľnejším.

Soľné bane sú tretím najväčším zamestnávateľom. Ostrovy sedia na siedmich veľkých soľných domoch a jeden najbližšie k povrchu sa už niekoľko rokov ťaží na cestnú soľ. Myslel som, že je zaujímavé, že našli vrtné doly pri vŕtaní ropy.

Niektorí námorníci sa na ostrovy dostali náhodou. Bolo zaznamenaných viac ako 400 stroskotaných lodí, väčšinou lodí, ktoré sa prehnali búrkami. Námorníci, ktorí prežili, z ostrovov urobili domov.

Francúzska kultúra ostrovov je iná ako Quebec alebo Francúzsko, čo nie je prekvapujúce vzhľadom na ich izoláciu (až do nástupu moderných komunikačných metód). Jazyk je viac Acadian francúzsky, ktorý prišiel z "starej francúzštiny" stredoveku a renesancie. Tento prízvuk sa líši aj od ostrova k ostrovu, pretože každý jednotlivý ostrov bol izolovaný, až kým ich cesta v 50. rokoch minulého storočia nepripojila. Napríklad namiesto toho, aby sa valili „R“ ako väčšina francúzskych rečníkov, jeden ostrov ich urobil úplne tichými. Podľa miestnej legendy, dôvod pre túto zmenu sa datuje do Acadians. Briti sa neustále snažili dostať Acadianov, aby prisľúbili svoju lojalitu anglickému kráľovi. (King je vo francúzštine "Roi"). Aby ste sa vyhli tomuto slovu, jednoducho vynechali "R" zo všetkých výslovností. Dobrý príbeh, nie?

Madelinots ryby pre homáre, lastúry, sneh krab, ryby a mäkkýše. Homár je najdôležitejšia plodina. Súčasná sezóna homárov začína prvý májový týždeň a trvá približne deväť týždňov až do prvého týždňa v júli. Rybárčenie homára začína o 5:00 v deň otvorenia a je to závod na obľúbené škvrny homára. V dôsledku nadmerného rybolovu mnohých druhov v minulosti rybári teraz spolupracujú s odborníkmi v oblasti zveri a rýb v tejto oblasti, aby kontrolovali počet homárov a iných rýb. Na ostrovoch je 325 rybárskych homárov a každý z nich môže vydať menej ako 300 pascí za deň. (Od roku 2004, keď mohli používať 300 pascí, sa rybári dohodli, že každý rok po dobu desiatich rokov znížia počet troch pascí, aby tak pomohli zachovať obyvateľstvo, takže v roku 2011 mohli vyradiť len 282. V roku 2014 prehodnotia, keď sa dostanú v roku 2014 Hoci každá pasca môže byť vyhodená len raz denne, tucet alebo viac homárov môže byť v pasci, keď je vytiahnutý. Nemôžu udržať homára, ktorého telo je menej ako 3,25 palca dlhé. Rybári dostali v roku 2011 4,78 dolára za libru homára, ale iba 3,72 USD za libru v predchádzajúcom roku. Podobne ako mnohí „poľnohospodári“, ktorí sa vo veľkej miere spoliehajú predovšetkým na jednu plodinu (napr. Na pestovateľov tabaku na juhu), najviac ich príjmu počas týchto niekoľkých krátkych týždňov každý rok. Náš vodič zájazdového autobusu bol predovšetkým rybár z homára, ale zvyšok roka pracuje na iných podivných pracovných miestach.

Le Boreal dorazil do prístavu trajektov v Cap-aux-Meules (Cape of Grindstone) o 7:30 hod. Deň bol perfektný - slnečný a asi 65-70. Vietor bol taký ľahký ako kedykoľvek predtým, aj keď vlajky boli všetky fúkané rovno. Malá dedina (asi 1500 obyvateľov) má rovnaký názov ako ostrov. Názov pochádza z malých skál / brúsneho kameňa na kopci s výhľadom na prístav. Zaregistroval som sa na ranné i popoludňajšie turné, pretože som si myslel, že je nepravdepodobné, že by som mal šancu vrátiť sa. Dopoludňajšie turné odišlo o 8:30 a potešilo ma, že anglickí reproduktory majú vlastný malý autobus! Trinásť z nás, spolu s Stephanom vodičom a výnimočným sprievodcom menom Susan, vyrazili na dva ostrovy - Ile du Havre Aubert a Ile du Havre Aux Maisons.

Susan je pôvodne z Winnipegu a stretla sa s manželom pred viac ako 25 rokmi v dvojjazyčnom tábore. Nehovorila francúzsky a nehovoril anglicky. Flirtovali medzi sebou a našli spôsob, ako komunikovať. Podobne ako mnohí mladí ľudia opustil ostrovy vo veku 16 rokov, aby sa ďalej vzdelával inde v Kanade. (študenti teraz môžu zarábať kredity na ostrovoch). Nechcel sa vrátiť. Oženili sa, žili v Japonsku a inde vo svete a vracali sa na ostrovy pred 17 rokmi, aby sa tam usadili.Vyučuje ESL na čiastočný úväzok a bol novinárom, ktorý je teraz starostom. Povedala, že mnoho mladých ľudí je ako jej manžel; odchádzajú, ale vracajú sa na výchovu rodiny.

Opustili sme Cap-aux-Meules a išli na juhozápad k ostrovu Havre Aubert. Veľká časť cesty sleduje veľmi úzke piesočné duny, ktoré sú pokryté morskou trávou. Pred rokmi používali kempovanie a turistiku na dunách, ale teraz je prísne kontrolovaný, aby sa ich pokúsili chrániť. Cestné posádky pridali veľké veľké skaly na pobrežie pozdĺž cesty, aby pomohli spomaliť eróziu. Havre Aubert je južný koniec súostrovia a je najviac zalesnený (stále má veľmi málo stromov, pretože väčšina lesov bola pred rokmi zrezaná na stavbu domov a palivového dreva a nikdy nebola znovu vysadená). Krátke vegetačné obdobie udržiava málo stromov.

Najprv sme sa zastavili na mieste d'Autrefois, v dome Clauda Bourgeoisa, ktorý bol kedysi kapitánom rybárskej lode Anny. V roku 1990 sa jeho loď potopila počas búrky. Prežil, ale bol fyzicky aj psychicky zranený. O štyri roky neskôr odišiel z rybárstva a začal stavať malú historickú dedinu ako tá jeho dedka na jeho pôde, hlavne na terapiu. Otvoril stránku v roku 1998, a to je docela charakter. Všetci sme si vypočuli jeho príbehy o živote ako rybár z homára a spievali s gitarou. Vidieť 24 "x 32" (regulovaná veľkosť) homára pasce zblízka a učiť sa, ako rybári, aby tieto pasce (ktoré trvajú asi 5-7 rokov) bol fascinujúci. Najväčší homár dokonca chytil bol 42 libier v zátoke Fundy, a najväčší v Iles de la Madeleine bol 26 libier, ktorý bol odhadovaný na asi 45-50 rokov. Claude je najväčší bol 10 libier, ale aj táto veľkosť je príliš veľký na jedenie (tvrdé). Väčšina ulovených homárov je asi 7 rokov.

Po vypočutí Clauda sme kráčali okolo jeho znovu vytvorenej dediny a pozerali sa na tradičné budovy, plné starožitného nábytku a poľnohospodárskeho vybavenia. Veľmi dojímavá návšteva, pretože dedina sa zdala byť znovu vytvorená tak láskyplne a Claude bol tak vášnivý pre svoj život.

Po asi hodine sme Clauda opustili a vydali sa na historické miesto La Grave, na vzdialenom konci ostrova neďaleko hlavnej dediny Havre-Aubert. Táto lokalita bola prvá osada na všetkých ostrovoch a je na malom mysu, ktorý je tak úzky, že všetky budovy sú nábreží na jednej strane cesty alebo na druhej strane. Budovy sú pestrofarebné a my všetci sme to považovali za čarovné miesto. Bohužiaľ, Musee de la Mer (námorné múzeum) na "konci cesty" bol uzavretý pre rekonštrukciu, a nesmie otvoriť na ďalší rok alebo tak. Veci sa na týchto ostrovoch pomaly pohybujú, podobne ako v iných častiach sveta, ako je Karibik.

Mali sme voľný čas na návštevu obchodov a na malý beachcombing. Mnohí umelci (a iní) na týchto eklektických ostrovoch pochádzajú z celého sveta. Napríklad sem prišiel a zostal japonský umelec, rovnako ako jávsky hodvábny batikár, brazílsky oceánograf a náš sprievodca. Jeden z obchodov, Artisans du Sable, je súčasťou siete Economusee, kde si návštevníci môžu pozerať umelcov pri práci v prostredí workshopu. Jednou zo špecialít na tomto workshope bolo umenie vyrobené z "tajnej" zmesi piesku, ktorý sa držal spolu s nejakým druhom živicovej látky. Nádherné kúsky vyzerajú ako by sa okamžite rozpadli, ale sú dosť ťažké a rockové.

Odchod z Havre Aubert sme sa vrátili smerom k lodi, zastavili sme sa na udiarni na ostrove Havre Aux Maisons. Náš sprievodca a jej rodina žijú na tomto ostrove, ktorý je medzi Havre-Aubert a hlavným ostrovom Cap aux Meules. Susan nám povedala, že rodinné jednotky sú tu veľmi dôležité, a muži sa identifikujú pomocou svojho krstného mena, po ktorom nasleduje krstné meno ich otca. Napríklad, jej manžel je Joel a jeho otec Euclid. Takže jej manžel chodí Joel aux Euclid (aux je "z"). V telefónnom zozname je jeho meno uvedené ako Joel E., hoci E. nie je jeho strednou počiatočnou. Niekedy mená idú ďalej a ďalej ako Joel aux Euclid aux meno dedka, atď.

Rybársku komoru vlastnili dvaja bratia. Údený sleď bol hlavným zdrojom príjmov pre ostrov, ale sleďa boli nadmerne lovené, takže teraz bratia len predávajú na miestnom trhu. Dokonca musia "importovať" sleďa z New Brunswicku, aby sa dostali dosť. Cestovali sme po jednom z udiarní, ktoré sa už nepoužívali, videli sme staré fotografie a čítali, ako boli ryby pripravené. Presťahovali sme sa do udiarne, kde jeden z bratov krátko otvoril dvere, aby sme videli zvonku, ale nešli sme do dymovej budovy, kde používajú javorové drevo a piliny na fajčenie. Ryby sú namočené v slanom náleve po dobu 2-3 dní, po čom nasledujú 2-3 mesiace 24 hodín denne v udiarni. Konečný produkt je podobný hovädziemu trhaniu len ťažšie.

Nakoniec sme videli krátke video pracovníkov, ktorí vykonali rôzne kroky, mali chuť dvoch druhov údeného sleďa (suchého a v mastnej omáčke) a mali možnosť kúpiť si. Priniesol som niektoré z sleďa v mastnej omáčke doma a bol veľmi šťastný, že sklenená nádoba urobila cestu domov v mojom batožine bez toho, aby sa zlomila!

Naša posledná zastávka na rannom turné bola v katolíckom kostole sv. Petra (Saint-Pierre de La Verniere) v Cap aux Meules. Je to druhý najväčší drevený kostol v Severnej Amerike. (Najväčší je v Novom Škótsku.) Kostol bol najprv postavený z dreva uloženého v nákladnom priestore lode smerujúcej do Európy zo Severnej Ameriky. Potopil sa v blízkosti ostrova a náklad prešiel na inú loď. Tá loď sa tiež potopila nie krátko po opustení ostrovov. Majitelia nákladu sa rozhodli, že to bolo zamknuté a dali ho do kostola. Nedlho potom, čo bol kostol dokončený, obrovská búrka vyhodila na zem. Oni "double-požehnal" drevo a miesto pred začatím znova! Kostol bol otvorený v roku 1876 a rozšírený v 19. rokoch. Bola klasifikovaná ako kanadská historická pamiatka v roku 1992 a je stále aktívnym kostolom.

Vnútri kostola bolo krásne, ale cintorín bol fascinujúci, s množstvom zaujímavých starých náhrobných kameňov a nádherným výhľadom na more. Vrátili sme sa späť na loď asi 1:15, s dostatočným časom, aby sme si mohli rýchlo zahryznúť pred popoludňajším turné ďalších Iles de la Madeleine o 2:15.

Deň 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - popoludní

Náš sprievodca Susan a šofér Stephan tiež odpoludňajšie anglické turné v Iles de la Madeleine. Tentokrát sme mali 14, z toho asi polovica z rannej prehliadky. Bolo to také pekné mať takú malú turné, jednu z výhod v anglicky hovoriacej menšine na Le Boreal. Zatiaľ čo ranná prehliadka bola zameraná na históriu a kultúru súostrovia, popoludňajšie turné bolo viac o prírodnej kráse a geologickom dedičstve. Tieto ostrovy sa datujú pred viac ako 70 000 rokmi a sú tvorené najmä dlhými piesočnými dunami vyplývajúcimi z neustálej erózie nádherných červených pieskovcových skál. Išli sme asi hodinu do najvzdialenejšieho severovýchodného bodu ostrovov na ostrove Ile de la Grande Entree, čo znamenalo, že tí z nás na oboch cestách cestovali po celej dĺžke jazdného súostrovia. Išli sme cez prevažne anglický ostrov Ile de Grosse, prechádzame okolo soľného bane a zastavujeme v Grande-Entree na ostrove s rovnakým názvom. Grand Entree je "homár kapitál Quebec", s 125 homár rybárov (z 325 na ostrove), ktorí tam žijú. Mali sme asi 30 minút, aby sme sa rozhliadli okolo lodí, pláže a malých butikov.

Odchod z Grande Entree, sme sa zastavili na jednom z vysokých útesov s výhľadom na krásnu pláž na ostrove. Bolo to neďaleko mesta Starý Harry, ktoré bolo miestom lovu mrožov zo 17. a 18. storočia. Tieto lovy priniesli prvé Basky na ostrovy. Obrovské mrože by sa hromadili na skalnatých brehoch a použili svoje obrie kly na výstup na skaly. Mrože boli porazené pre svoj olej a mäso a do roku 1799 bolo celé stádo zničené. Na ostrovoch dnes neexistujú žiadne mrože. Nemohol som si pomôcť, ak by som si všimol, že všetky prísne predpisy o rybolove homárov sú na mieste, pretože sa to stalo s mrožami.

Autobus nás odviezol späť pozdĺž Route 199 na South Dune Beach na ostrov Havre aux Maison. Táto piesočná pláž bola ľahko prístupná a bola lemovaná malebnými, dramatickými vápencovými útesmi. Mnohé z útesov mali v nich vytesané jaskyne a mohli ste chodiť asi 20 metrov alebo viac. Morský ovos lemujúci duny bol veľkolepý a pláž bola pokojná a ideálna na prechádzky. Bolo to divné, že tieto duny, ktoré vyzerajú nahnedle-zelené z diaľky. Odchod z tejto pláže, sme išli po štrkovej ceste k majáku s výhľadom na neďalekej Ile d'Entree (vstup Island), ktorý je jediným obývaným ostrovom, ktorý nie je spojený so zvyškom ostrovného reťazca. Má 100 obyvateľov, prevažne škótskeho a írskeho dedičstva.

Naša posledná zastávka bola na Belle Anse na Cap-aux-Meules. Mal tiež nádherné červené útesy a krásny výhľad. Tieto útesy boli vystavené diapozitívom, takže sme sa nemohli dostať príliš blízko.

Vrátili sme sa späť do Le Boreal v 6:30, práve včas, aby sme sa trochu vyčistili pred nápojmi a večerou. Mal som paradajkovú bazalkovú polievku, šalát a cestoviny so zeleninou a ľahkou paradajkovou omáčkou. Mňam. Pošírovaná hruška na dezert bola dokonalým zakončením vynikajúceho jedla. Dvaja speváci a palubní pianisti boli headlinermi v kabaretnom divadle, ale bol som príliš unavený na to, aby som sa zúčastnil. Iní povedali, že odviedli dobrú prácu.

Boli by sme v Perce, v Quebecu, a potom popoludňajší výlet na ostrov Bonaventure, kde žije 250 000 terčovcov.

Deň 6 - Perce, Quebec

Druhý deň ráno som sa zobudil skoro, keď som cítil, že sa loď trochu otrasila. Vystúpil som z postele, vykukol som oponu, a tam bol nádherný "prepichnutý" skalný útvar (lichobežníkový s otvorom v ňom) Perce, Quebec. (vyslovované na jedno slovo) Slnko svietilo a my sme boli v prístave, aby sme upustili kotvu. Bol to ďalší nádherný jesenný deň v zálive svätého Vavrinca.

Perce je malá dedinka na špičke polostrova Gaspe v Quebecu. Aj keď kedysi rybárskej komunity, mesto je teraz predovšetkým turistické centrum, pretože jeho nádherné Perce Rock a neďalekého ostrova Bonaventure, kde žije až 250.000 gannets (vtákov).

Moje turné nebolo až po obede, takže som mal pekné raňajky a bol som schopný relaxovať a vychutnať si Le Boreal. Prial by som si, aby slanina mohla byť pri raňajkách ostrejšia (dobre vykonaná), ale miloval som spôsob, akým varili miešané vajcia na objednávku. (Myslím, že museli použiť maslo.) Obed bol v oboch reštauráciách výborným bufetom z morských plodov. Na výzdobu bufetového stola boli použité živé studené vody kanadských (Maine) homárov. Len vtipálek na večeru!

Cez celý deň som cestoval celý deň, no nešiel som na rannú prehliadku, ale anglicky hovoriaca skupina si to naozaj užila. Prehliadka bola prehliadkou pamiatok Perce, ktoré sa zameriavali najmä na éru 30. rokov. Prehliadka prešla na vrchol hory (Cote Surprise), ktorá má výhľad na mesto a poskytuje nádherný výhľad na Perce, našu loď, skalné mesto Perce Rock a ostrov Bonaventure. Navštívili aj obchod so všeobecnými obchodmi, kde sprievodcovia oblečený v staromódnom oblečení rozprávali príbehy o histórii obchodu a Pic de L'Aurore a Mount Joli s výhľadom na krajinu. Výnimočné počasie robilo turné ešte lepší a ja som očakával, že bude ideálny pre náš výlet na ostrov Bonaventure.

Deň 6 - ostrov Bonaventure neďaleko mesta Perce, Quebec

Naša návšteva kolónie Gannet na ostrove Bonaventure opustila loď v tendri o 1:15. More sa naozaj valilo a ja som sa trochu bál o tých, ktorí nie sú takí ustálení na nohách. Keď sme sa dostali do prístavu, presunuli sme sa na vyhliadkovú loď na 15 minút cesty na ostrov Bonaventure. Prešli sme cez ostrov (2,6 K, alebo asi 1,5 míle) na druhú stranu, kde je vtáčia kolónia. Túra bola na dobre troddenom chodníku, ale v prvých 3/4 vzdialenosti bola väčšinou do kopca. Túra bola cez les, takže ste nemohli vidieť veľa iných ako stromov a kríkov. Na začiatku mali porta-hrnčiarstvo, asi v polovici cesty av kolónii. Trvalo nám asi 45 minút až hodinu, kým sme sa vydali na cestu. Táto túra nie je vhodná pre tých, ktorí majú problémy s chôdzou alebo horolezeckými kopcami.

Kolónia bola taká úžasná, ako som si ju pamätal, keď som navštívil pred niekoľkými rokmi. Len asi 60,000-65,000 ganets boli na útesoch (podľa sprievodcov), pretože mnohí už migrovali. Avšak útes bol naplnený vtákmi a strávili sme ich asi 20 minút sledovaním z niekoľkých pozorovacích staníc alebo za plotom. Ostrov prechádza niekoľkými chodníkmi, ale nemali sme čas na prieskum, vracajúc sa na cestu, ktorou sme prišli.

Prešli sme späť o niečo rýchlejšie (väčšinou z kopca), prichádzajúc na mólo o 4:30 na cestu späť na mólo a potom späť do Le Boreal cez ponuku. Urobili nám sendviče / jablká / tortu / balenú vodu, aby sme jedli na spiatočnej ceste (15 minút). Bol som späť na lodi o 5:15.

Po predvečernom nápoji sme mali výbornú večeru homára spolu s polievkou, šalátom a opekanou broskyňou na dezert. Večery boli veľmi dobré.

Prehliadka mala predstavovať tanečníkov, ktorí predvádzali mnoho francúzskych tancov (vrátane can-can). Avšak, rolovanie mora spôsobilo, že odložili výstavu až do ďalšieho večera. Toto mi vyhovovalo, pretože moja skorá ranná exkurzia v Havre St. Pierre (na severnom brehu ústia rieky Svätého Vavrinca) začala v 7:15!

Deň 7 - Havre Saint Pierre, Quebec a ostrovy Mingan

Ďalší deň Le Boreal bol v Havre-Saint-Pierre, Quebec, ktorý je veľmi malé mesto na severnom brehu rieky Svätého Vavrinca. Je veľmi blízko ústí rieky a zálivu svätého Vavrinca, takmer priamo na sever od mesta Gaspe na špičke polostrova na južnom brehu rieky. Hoci obec je malá, je to najväčšie mesto a krajské mesto Minganie RCM (ako kraj) a domov mnohých vládnych, obecných a regionálnych služieb.

Prví obyvatelia Havre-Saint-Pierre pochádzali z 19. storočia v Iles de la Madeleine. Šesť rodín rybárov založilo mesto v roku 1867. V roku 1948 mnohí rybári zmenili svoje povolanie na baníctvo, keď sa otvoril jeden z najväčších baní na ilmenit (titán) na svete. Obyvatelia hrdo tvrdia, že titán z Havre-Saint-Pierre bol prvýkrát použitý v raketách NASA v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a spájal mesto s mesiacom predtým, ako bol spojený so zvyškom Kanady. Zdá sa, že mesto je trochu neochotné byť súčasťou Kanady. V meste sme nevideli žiadne kanadské vlajky, len Quebec a Acadia. Aj uličné známky mesta majú Acadianovu vlajku. Hádaj, že je to trochu ako tie na Starom Juhu, ktorí stále lietajú pod vlajkou Confederate. Musím sa priznať, že tento výlet mi dal nové uznanie, prečo by niektorí Quebecois chceli byť nezávislí od Kanady a Britského spoločenstva národov, najmä vzhľadom na to, ako Británia zaobchádzala so svojimi predchodcami z Acadia.

Dnešní obyvatelia hovoria francúzskym dialektom, ktorý je viac podobný francúzštine Acadian ako francúzštine Quebec. Asi 30.000 návštevníkov každý rok, aby svoju cestu do neďalekej rezervácie Národného parku súostrovia Mingan, viac ako 40 vápencových ostrovov rôznych veľkostí a 1000 žulových ostrovčekov kropil pozdĺž 152 km (70 + míľ) pobrežia. Výletné lode z Havre-Saint-Pierre robia krátky výlet (asi 15-30 minút, v závislosti od toho, ktoré ostrovy), aby sa návštevníci dostali na ostrovy, a kanadský Park Service má na mieste sprievodcov, ktorí poskytujú výlety. Návšteva Minganu bola hlavným dôvodom našej zastávky v Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal mal tri výlety - pešiu prehliadku mesta, návštevu jedného z ostrovov Mingan, alebo návštevu dvoch ostrovov. Vybral som si dlhšiu prehliadku, aj keď exkurzia začala o 7:15 hod.

Deň bol slnečný a pokojný, ideálny pre malú jazdu loďou (asi 50 z nás v 3 skupinách) na prvý ostrov L'ile Niapiskau, ktorý je známy mnohými vápencovými monolitmi. Naša anglofónna skupina mala len sedem, zkazila nás ešte viac z veľkých zájazdov a mali sme vynikajúceho sprievodcu. Bola veľmi nadšená a oboznámená s geológiou ostrova. Monolity mi pripomenuli niečo z tých, ktoré som videl v skalách Hopewell (tiež nazývaných skaly kvetináčov) zálivu Fundy. Niektoré z monolitov však boli na ostrove na vnútrozemí, čo podporuje vznik ostrova vychádzajúceho z morského dna. Skvelá fotografická príležitosť a miestny básnik (teraz mŕtvy) Roland Jomphe menoval mnohé z formácií, označujúc ich kvôli ich tvaru. Tieto názvy sa zasekli - napr. Madame de Niapiskau, prezident Nixon, veľryba, orol atď.

Chodili sme okolo ostrova asi hodinu na drevené chodníky. Bolo to krásne, desivé miesto so všetkými obrovskými skalami, ale väčšina chodníkov bola drevený chodník, ktorý uľahčil chôdzu. Čoskoro nastal čas navštíviť ďalší ostrov v súostroví Mingan - Quarry Island.

Deň 7 - Havre Saint Pierre, Quebec a Quarry Island

Asi po hodine na ostrove Niapiskau sme sa vydali na krátku jazdu na druhý ostrov, lom L'ile Quarry. (Quarry Island) Má tento názov pre jeden z dvoch dôvodov - buď pre malé vápencové skaly po celom ostrove, ktoré sa podobajú tým z lomu alebo pre francúzske slovo pre lov slepých, ktorý je podobný. Cestou sme mohli vidieť ostrov Anticosti v diaľke, veľký ostrov v strede ústia rieky Svätého Vavrinca. Je to úžasné, aký veľký je tento záliv! Anticosti kúpil bohatý muž koncom 19. storočia ako poľovnícky revír a zásobil ho jeleňom, losom a inými zverinami. Bohužiaľ, on žiadne zásoby dravce, a tak jeleň jedol všetky rastliny (okrem niektorých evergreeny). Dnes je na ostrove vyše 250 000 jeleňov a majú rozsiahlu loveckú sezónu, ktorá ich chráni pred umieraním hladom.

Ile Quarry je o niečo väčší ako susedný ostrov Ile Niapiskau a je domovom piatich rôznych biotopov. Pred našou prechádzkou sme mali pekné občerstvenie pozostávajúce z sendvičov, koláčov, ovocia a syra, spolu s vodou, kávou alebo džúsom. Po občerstvení sme sa vydali na turné po ostrove takmer dve hodiny s ďalším nadšeným sprievodcom, ktorý bol ekológom / botanikom. Bola vynikajúca, a keď sme prechádzali cez tieto oblasti, urobila pekné vysvetlenie - nie príliš veľa informácií. Prešli sme lesom (1), (2) rašeliniskom alebo fenoménom (3) neplodnými (4) útesmi a (5) pobrežím, berúc do úvahy rozdiely v rastlinnom živote. Bolo to odliv, takže sme sa v niektorých častiach radšej radšej prechádzali po pláži ako na chodníku. Tento ostrov mal tiež vápencové monolity, niektoré so zeleným rastom na vrchoch, čo viedlo k tomu, že sa nazývali monolity s kvetináčmi. Tiež videl hmyz-jesť džbán rastliny v bažine a veľa stromov zahalené s bradkou starého muža, ako som videl na Aljaške. Prítomnosť tejto rastliny, ktorá vyzerá podobne ako španielsky mach, je možná len vtedy, keď je vzduch veľmi čistý bez znečistenia.

Cestou späť na loď sme kráčali pozdĺž pobrežia k lodi. Náhle som videl psa, ktorý sa dostal do prístavu smerom k našej lodi. Keď som sa spýtal sprievodcu, ktorý priniesol svojho psa spolu, povedala, že domáce zvieratá neboli povolené, ale rýchlo videl aj "psa", ktorý bol vlastne líškou. Tieto zvieratá žijú na ostrovoch, jedia bobule a malé hraboše. Ten bol úplne bez strachu človeka a sedel na lavici obžalovaných pre fotografie. Jeho srsť bola dosť hrubá a vyzeral veľmi zdravo, takže si nemyslím, že hladoval, aj keď som mal trochu strach z besnoty, vzhľadom na jeho zvláštne správanie. Toto pozorovanie bolo úžasným koncom pre naše fascinujúce ráno.

Nalodili sme sa na člny o 11:45 a boli sme späť na lodi o 12:15. Nemuseli sme byť späť na palube, takže sme chodili po malom meste, ktoré trvalo 20 minút.

Obed bol stredomorský bufet - veľmi dobrý. Plavili sme sa o 14.00, opúšťajúc záliv sv. Vavrinca a pohybujúci sa po rieke. Celé popoludnie sme sa plavili a využil som čas na triedenie fotografií. Väčšinu času, rieka bola príliš ďaleko vidieť; bolo to ako oceán. Dokonca som si krátko zdriemol a vynechal anglický hovorca vodcu expedície o tuleni.

Večera bola ďalším výborným jedlom. Mali sme pyré zeleninové polievky alebo hovädzie consomme, nasledované hovädzím carpaccio, Caesar šalát, alebo homár rizoto v mušle zníženie ako predjedlá; s treskou, bravčová panenka v pivovej omáčke, alebo vegetariánsky kuskus ako hlavný chod. Mal som consomme (všetky polievky boli dobré, možno je to chladné počasie), carpaccio (jeden z mojich obľúbených predjedál) a bravčové mäso. Mal som "po 8" mäta zmrzlina pre dezert, rovnako ako väčšina z nášho stola.

Divadlo ukazovalo film "Endurance" (anglický s francúzskymi titulkami) o anglickom bádateľovi Shackletonovi a jeho posádke, ktorí uviazli v Antarktíde, a v salóniku bol klavirista. Potom nastal čas na posteľ.

Blížili by sme sa ráno a pricestovali sme do Tadoussacu asi o 1 hodine. V popoludňajších hodinách sledovali veľryby.

Deň 8 - Tadoussac, Quebec

Druhý deň ráno na Le Boreal som sa prebudil do hustého brehu hmly. Nemôžete ani vidieť vodu z mojej piatej kabíny. Našťastie sa hmla zdvihla a skončili sme s nádherným dňom - ​​pokojným, slnečným a teplým. Počas plavby som sa zúčastnila Sophieho prednášky o Jacquesovi Cartierovi. Na tejto ceste som sa dozvedel toľko o osade Quebecu.

Pár takeaways o histórii Quebec - francúzsky počesť Cartier ako prieskumník a Champlain ako kolonizátor. Cartier nepretržite hľadal cestu do Číny, krajiny, ktorú mohol žiadať o francúzskeho kráľa, alebo o zlato a drahé kamene. Na svojej poslednej plavbe do Nového Francúzska (1541-1543) dostal jedného z Amerindovcov (nový termín, ktorý som zdvihol z Francúzska), aby som mu ukázal, kde majú zlato a diamanty. Vzrušne si vzal späť do Francúzska, len aby zistil, že zdvihol bláznovo zlato a kremeň. Dokonca aj dnes vo Francúzsku sa hovorí, že niečo podozrivo falošné je "ako falošné ako kanadské diamanty". Champlain sa zaujímal o kolonizáciu nového sveta ao obchodovanie s Amerindiánmi. Zaujímavý pohľad na dvoch priekopníkov.

Le Boreal prišiel do Tadoussacu, ktorý sa nachádza v mieste, kde sa fjord Saguenay spája so severným pobrežím rieky Svätého Vavrinca. Naša bola prvá výletná loď na návštevu Tadoussac v tomto roku. Mali sme zabitých dobrovoľníkov - myslím, že asi jedna štvrtina z 850 obyvateľov malého mesta. Cestovný ruch je kráľ v Tadoussac. Toto mestečko dostane 400.000 návštevníkov ročne! Je v krásnom prostredí a má nádherný 4-hviezdičkový hotel (Hotel Tadoussac), ktorý som videl len vonku. Niektorí ľudia šli na večeru, pretože sme boli v meste až do 23 hodín a povedal, že to bolo úžasné. Mesto je uvedené v najkrajších zátokách na svete a najkrajších dedinách Quebecu. Mesto Tadoussac je vzdialené 2,5 hodiny jazdy od mesta Quebec City a asi 6 hodín od Montrealu. Je tu len jedna diaľnica, a budete musieť vziať trajekt cez fjord dosiahnuť mesta a potom zamierte na sever ďalej na pobreží do Havre-Saint-Pierre a body na sever.

Väčšina návštevníkov Tadoussacu sú Francúzi (alebo Quebecois), s menej ako 20% Američanov. Je to dobré miesto pre tých, ktorí milujú prírodu, históriu alebo rôzne kultúry. Pozorovanie vtákov je obzvlášť populárne, keď vtáky migrujú (september a skoro na jar). Pozorovanie veľrýb sa javí ako aktivita číslo jedna pre turistov, a to nie je divu, pretože existuje 13 druhov veľrýb žijúcich v St. Lawrence, a mnoho častých oblasti okolo fjordu Saguenay. Tam je tiež niesť sledovanie na "Domaines des Ancetres", čo je domček, zviera sirotinec, a čierne medveď pozorovacie centrum.

Le Boreal mal tri popoludňajšie výlety - prechádzka mestom pešo s sprievodcom, sledovanie medveďov alebo pozorovanie veľrýb. Vybral som si pozorovanie veľrýb, ktoré odišli hneď po obede a bolo to vynikajúca voľba. Veľa času prechádzky po meste strávili v Greve Gardens, kde sa nachádzala miestna vegetácia; obchodný post Chauvin, rekreácia prvého miesta obchodovania s kožušinami v Kanade v roku 1599; zastávka v hoteli Tadoussac na čaj; ukončenie návštevou najstaršieho dreveného kostola v Severnej Amerike s názvom Kaplnka Tadoussac alebo kaplnka Indiánov. Medveď strážcovia cestoval medveď sirotinec a strávil čas sledoval jeden medveď, ktorý bol docela ďaleko.

Opustili sme loď a šli sme do centra interpretácie GREMM, centra pre výskum veľrýb / vzdelávania. Zostali sme tam asi 45 minút pred nasadením nášho "osobného plávajúceho obleku", ktorý bol vodotesný overaly (ako lyžiarske) a sako. Podľa nášho Zodiac vodiča môžete žiť vo vode Svätého Vavrinca len desať minút bez obleku; oblek rozširuje život o ďalších päť minút!

Bolo to veľmi teplé, keď sme si nasadili naše vybavenie, ale keď sme sa dostali do dvoch lodí (asi 25 v každej, takže sme sedem anglicky hovoriacich boli zmiešaní s Francúzmi) a začali jazdiť, bol som rád, že som mal svoje vrstvy na , spolu s mojimi rukavicami a rozkošný vápno zelená / čierna pančucha čiapka. Rieka bola takmer mŕtvy pokoj, ktorý robil jazdu oveľa príjemnejšie a pozorovanie veľrýb jednoduchšie. Najprv sme videli niekoľko kŕmenie minkes v rieke, ale potom sprievodca dostal výzvu, že skupina fin veľryby, druhý najväčší druh na svete, (len modré veľryby sú väčšie) boli vidieť asi 30 minút. Tak sme sa po nich vydali. Hodinu nás bavili. Tieto veľryby neporušujú ani nekrmia ako keporkaky, ale "vyhodia" o 12 stôp. Ich zadné plutvy sme mohli jasne vidieť niekoľkokrát a odhadovali sme približne 4 až 6 rôznych.

Po chvíli sme sa vydali hľadať belugy, ktoré v areáli zostávajú celoročne. (Väčšina ostatných veľrýb len leto). Nanešťastie sme nič nevideli, ale mali sme dobrý pohľad na viac minkekov a mnoho sivých pečatí, ktorí stále vyskočili.

Mali sme zábavu tri hodiny, aj keď sme boli stiesnení v pozorovacej lodi veľrýb. Vodič nás nechal stáť, keď bol zastavený alebo sa pomaly pohyboval v rieke. Na konci nášho dobrodružstva sme išli hore fjordom Saguenay, kde sa skalnaté žulové útesy rovnajú hĺbke vody - obe sú asi 900 stôp. Fjord vyzeral ako tie, ktoré som videl na Aljaške av Nórsku - strmé žulové útesy, jasnú hlbokú vodu a veľa evergreenov.

Bolo to skoro temné, keď sme sa vrátili na loď a mali sme peknú večeru. Mal som zázvor čínska polievka, grapefruit / šalát šalát citrusové dressing, halibut, a jahodový / vanilková zmrzlina. Niektorí ľudia mali escargot, tradičný francúzsky predjedlo. Museli sme sa smiať trochu, že menu špalda slimáky "snells". Prečo sa im nehovorí escargot? Bola to ďalšia pekná večera, napriek pravopisnej chybe. Prehliadka bola dobrá - "Oh La La Paris", plná francúzskej hudby a tanca. Finále bolo (samozrejme) rolling can can. Tento zábavný tím je veľmi roztomilý a veľmi nadšený.

Bol som v posteli o 11: 30 - nie je to dobré, pretože som druhý deň v Saguenay mal turné na 7:30. Loď pláva v noci cez fjord Saguenay a dorazili sme okolo 6:30.

Deň 9 - Saguenay, Quebec

Bol som o 6 hodín ráno, rovnako ako Le Boreal prišiel do Saguenay, Quebec, cestu hore fjordom od rieky Svätého Vavrinca. Bol to ďalší perfektný slnečný septembrový deň - vo vysokých 50 rokoch ráno, až do 70. rokov popoludní. Mal som naplánované dve prehliadky. Prvým z nich bol výlet do Národného parku Saguenay ráno a druhý popoludní kultúrna prehliadka "La Fabuleuse".

Po zvyčajných raňajkách s ovocím, jogurtom a miešaným vajcom som odišiel z lode na autobus. Nemohol som uveriť všetkým postavám v príjemnej párty na móle. Myslel som, že Tadoussac strana bola zábava, ale táto bola úžasná. Desiatky občanov v kostýmoch zo "starého" Saguenay a "La Fabuleuse" historickej a kultúrnej show boli zábavní hostia, keď opustili loď. Aj keď som si len čistil zuby, nemohol som odolať javorovému sirupu, ktorý sa valil v ľade, aby bol tvrdý alebo horúci borůvkový koláč. Tiež som videl log s drevorubačom a mal som fotografiu. Milujem to, keď obyvatelia mesta milujú výletných lodí hostí (a nie len ich peniaze).

V 7:45 som nastúpil do autobusu, aby som zistil, že som bol jediným anglicky hovoriacim človekom na pešej turistike s 15 francúzskymi. Mal som vlastný súkromný sprievodca, Claude, ktorý bol rodák zo Saguenay, informovaný o tejto oblasti a hovoril veľmi dobre anglicky. Sedeli sme na dvoch zadných sedadlách naprieč uličkami od seba na školskom autobuse používanom na pešiu turistiku, aby sa so mnou mohol rozprávať, zatiaľ čo francúzsky hovoriaci sprievodca oslovoval zvyšok autobusu.

Rozprávali sme sa, keď sme išli 45 minút do Eternity Bay v národnom parku Saguenay. Naša loď prešla časťami parku v piatok večer na ceste z Tadoussacu do Saguenay. Dozvedel som sa, že Saguenay je jedinou časťou Quebecu s vlastnou oficiálnou vlajkou a ďalšími zaujímavými faktami o meste a regióne. Prešli sme zhluky brilantných jesenných farieb žltej, oranžovej a červenej, ale veľa lesa bolo stále zelené alebo len meniace farby. 1. október by mal byť o dokonalom, aj keď som si istý, že načasovanie sa každý rok trochu líši.

Sme dorazili na Eternity Bay do 8:30 a pešo na "Sentier de la Statue" chodník asi 3,2 km (asi 1,5 míľ cesty okolo) pozdĺž (a väčšinou hore) na Halte Bellevue, ktorý za predpokladu, nádherný výhľad na záliv a skaly okolo fjordu. Túra vyšla asi o 500 stôp, takže to bolo pre mňa dosť namáhavé. Ak by sme pokračovali v ďalšej míli po ceste, dostali by sme sa ku soche Panny Márie, ktorá leží na vrchole hory. Táto socha bola postavená koncom roku 1800 mužom, ktorého kôň kôň prepadol ľadom rieky. Sľúbil Panne Márii, že keby ho zachránila, postavil by jej veľký pamätník. Žil, ale jeho kôň zomrel (kôň sa zjavne nemodlil dostatočne). Hoci mal len 200 dolárov, podarilo sa mu získať dosť ďalších peňazí na vybudovanie tejto obrovskej sochy NotreDame-du-Saguenay.

Približne polovica našej skupiny nechcela počuť interpretáciu miestneho sprievodcu, takže sa jednoducho zastavili. Ďalších šesť z nás zostalo v miestnom parku strážcu, ktorý sa občas zastavil a poskytol nám informácie o geológii, rastlinách alebo zvieratách v parku. Pracoval v parku už 17 rokov a bol veľmi dobre informovaný. Strážca parku tiež hovoril po anglicky, takže som ho mohol spochybniť. Výhľad z otočného bodu stál za túru.

Prišli sme späť do parku v ústredí asi v 10:50 a krátko potom sme sa vrátili na loď včas na obed. Bol to ďalší dobrý bufet a ja som bol späť v autobuse o 1:00 na krátku jazdu do 2300 miestneho Mestského paláca. Mal som veľa starostí, keď som sa prihlásil do "La Fabuleuse", kultúrnej show na obrovskom pódiu, ktoré hrá 108 dobrovoľníkov v mimosezóne a viac ako 200 v lete. Bol som taký strach, že to bude hokej, ale bolo to úžasné - jedna z najlepších výstav, aké som kedy videl, a bolo to všetko vo francúzštine!

Dobrovoľný súbor (občania Saguenay) často pracujú na výstave celé roky, niektoré s celou rodinou. "La Fabuleuse" prebieha už 24 rokov a každý rok sa zúčastnil jeden človek. Vekové rozpätie je 4 roky až 88 rokov. Prehliadka re-žije históriu Saguenay, počnúc objavom Jacques Cartier, kolonizácia Samuel Champlain, Veľký požiar z roku 1870, povodeň z roku 1996, a celý rad ďalších scén v priebehu posledných 400 + rokov. Prehliadka bola upravená po Veľkej povodni z roku 1996, aby zahŕňala túto dôležitú tragédiu v histórii mesta. Dokonca aj Elvis sa objaví v príbehu. Herci tancujú, ale len pery synchronizujú materiál alebo ústa na zaznamenanú stopu. Raz som na javisku spočítal 6 koní spolu s 2 kurčatami, ošípanými a hejnom husí. Urobia show 36 krát za rok (24 v letných mesiacoch, 12 inak), so všetkými okrem 4 výstav v angličtine, pretože Saguenay mal 15 prehliadok výletných lodí v tomto roku a 28 v roku 2012. Saguenay dostane veľký výletnej lodi prevádzku od roku konvertoval dok v uzavretej papierni do prístavu výletných lodí.

Máme scenár s scénami v angličtine, ale nikdy som sa na to nepozrel. Mohli by sme dostať hlavnú myšlienku len sledovaním akcie a nechcel som na pódiu nič nechať ujsť, keď som si odhlasoval scenár. Na jednom mieste - druhá svetová vojna - vojaci spadli zo stropu divadla na laná a zároveň na pódiu vybuchli bomby. Vyskočila som tak vysoko, že chlapík, ktorý sedel vedľa mňa, spadol na fľašu s vodou. Obávala som sa, že jeden z vojakov by na to skĺzol, ale nikto to neurobil. Veľmi vzrušujúce!

Finále mali účastníci zo všetkých rokov, takže niektorí boli oblečení v indiánskom oblečení, a iní z každého storočia a takmer každé desaťročie 1900. Na jednom mieste stál Elvis vedľa Cartiera vo finále, ktoré malo na vrchole aj ohňostroj. Veľmi pôsobivé. Ak ste niekedy v Saguenay, uistite sa, že v tejto show.

Späť na loď, som dostal upratané na nápoje a večeru. Mali sme kapitánov rozlúčkový drink a ďalšie pekné jedlo. Na palube sme mali slávnu speváčku Quebecois, takže som išla na výstavu a stála som v chrbte, ale rozhodla som sa odísť. Ona nebola oveľa lepšia (podľa môjho názoru), že roztomilý salónik spevákov na palube.

Ďalší deň Le Boreal bol v Quebec City, náš posledný celý deň na lodi.

Deň 10 - Quebec City

Ďalší deň bol náš posledný celý deň na plavbe, a (ako obvykle), bol aj smutný a šťastný deň. Som vždy pripravený ísť domov, ale smutné vynechať zaujímavé prístavy pred nami a fascinujúce ľudí, s ktorými sa vždy stretnem. Náš posledný prístav volania bol veľký - Quebec City.

Le Boreal zakotvil hneď vedľa korunnej princeznej (3700 pasažierov) a po tom, čo bol v našich prístavoch rozmaznaný žiadnymi inými loďami, bol trochu divný. Mal som skoro ráno (8:15) pešiu prehliadku Quebec City, a tentoraz to bolo len ja s jedným nemeckým párom na palube. Hovoril francúzsky, ona nie, ale obaja hovorili anglicky, takže vždy prišli na naše anglické výlety. Chodili sme po starom meste s naším sprievodcom Jacquesom, rýchlo sa pohybovali, pretože sme boli len štyria. Väčšina ostatných zájazdov nezačala, takže sme boli skoro sami v tomto rannom nedeľu ráno v Quebec City.

Som navštívil Quebec City na pol dňa späť v minulom storočí, a mesto bolo rovnako očarujúce, ako som si spomenul. Je to pre mňa smiešne, že symbolom tohto veľmi starého mesta je hotel postavený kanadskou pacifickou železnicou koncom 19. storočia. Hotel Frontenac leží tam, kde bola stará pevnosť a je určite ikonou, ktorú väčšina z nás spája s mestom.

Naša malá skupina štyroch jazdila lanovkou na vrchol starého mesta Quebec City a po turné mala asi 30 minút voľného času, než sa vrátila na loď. Užíval som si prehliadanie úzkej ulice naplnenej prácou miestnych umelcov a prehliadkou katedrály Notre Dame. Dobrá prehliadka. Vrátil som sa na loď asi o 12:15 a mal som obed, čo bola krémová špargľová polievka, rizoto s krevetami a čokoládová pena s nejakým typom pečiva.

Le Boreal plachtil až do 19:00 a všetci sme mali na palube o 6:30. Moja kabína bola na brehu a bolo to veľa zábavy, keď sa ľudia prechádzali okolo oboch lodí. Teplota bola najteplejšia, akú sme videli - myslím, že okolo 80. Rovnako ako všetky rieky Svätého Vavrinca až do Montrealu, prílivy bežia 15-20 stôp v Quebec City. Moja kajuta klesla smerom k prístavisku, keď príliv vyšiel von. V čase, keď sme odišli, som mohol takmer vystúpiť z paluby 5 kabíny do banky.

Po neskorom obede sa takmer všetci vrátili do mesta, ale čítal som svoju knihu a sedel som na balkóne a sledoval, ako sa svet vydáva na móle výletnej lode.

Večera bola dobrá, ale nie tak dobrá ako väčšina nocí. Možno po desiatich dňoch dobrého jedla som bol vyhorený. Mal som consomme (inú polievku bol krémový zelený hrášok), šalát, losos a čokoládové poháre.

Po večeri som zdvihol pas, skontroloval môj účet a zbalil som všetko, čo som bol pripravený na vystúpenie v Montreale na druhý deň ráno.

Montreal - vylodenie z Le Boreal

Na druhý deň ráno sa Le Boreal plavil do Montrealu a v rannom slnku sme mali úžasný výhľad na mesto. Cestujúci museli mať svoje tašky mimo kabíny do 7 hodín ráno, čo je určite lepšie ako noc predtým, ako to vyžaduje väčšina veľkých lodí. Ďalšie plus pre malé lode cestovné.

Aj keď sa nepovažujem za Frankofila, na Le Boreal som mal úžasný čas. Milujem malú loď plávajúcu kvôli rôznym trasám a príležitostiam na stretnutie s mnohými ľuďmi. Avšak, táto výletná linka určite nebude pre každého, najmä anglicky hovoriace páry, ktoré by mohli byť plaché alebo zastrašované tým, že sú v menšine. Anglicky hovoriaci cestujúci, ktorí by si určite vychutnali Le Boreal a iné lode Ponant, zahŕňajú aktívnych cestovateľov, ktorí milujú (1) exotické destinácie, (2) všetky veci francúzske a (3) malú lodnú skúsenosť. Každý, kto by mohol byť trochu laický z toho, že je v menšine, by mohol uvažovať o tom, že by spolu mohli ísť aj ďalší pár alebo skupina priateľov. To by zabezpečilo anglicky hovoriacich spoločníkov pri jedle a na výletoch na brehu. Alebo si môžete vziať francúzske lekcie pred vašej plavby!

Ako je bežné v cestovnom ruchu, spisovateľ bol vybavený bezplatné výletné ubytovanie na účely preskúmania. Aj keď to nemá vplyv na túto recenziu, verne.info verí v úplné zverejnenie všetkých možných konfliktov záujmov. Viac informácií nájdete v našej Etickej politike.